Pio Cesare
|
« Назад 04.01.2014 06:48 
Pio Cesare как Barrolo или Barollo.
Хозяйство на холмах бароло Итальянская привычка В Pio Cesare не размениваются по мелочам и не стремятся следовать ветреной моде. Здесь просто делают одни из лучших вин в Пьемонте — так, как делали это владельцы хозяйства с 1881 года. Пио Боффа, представитель четвертого поколения семьи, владеющей хозяйством Pio Cesare, — один из тех редких и непростых людей, благодаря которым вина Бароло сохраняют свою традиционную сложность и неприступность. И все же, эти вина, по мнению пьемонтских виноделов, по характеру очень похожи на самих пьемонтцев — если уж стал им другом, они раскроются во всей своей красе и многогранности. Для чего в последние 30-40 лет были сделаны колоссальные инвестиции в технологии и куплены новые виноградники? Ответ и прост, и парадоксален — только для того, чтобы сохранить традиционный стиль вин Чезаре Пио, основавшего винодельню в конце XIX века.
Fa ‘l to meste* *Занимайся своим ремеслом (Пьемонтская поговорка) Для изготовления традиционных Бароло издавна использовался виноград, собранный в разных частях региона — коммунах Ла Морра, Кастильоне-Фалетто, Монфорте и других. А, например, пьемонтские «звезды» — виноградники Орнато, Брюнате, Каннуби — сегодня принято сравнивать с лучшими виноградниками Бургундии. Но скажи об этом Пио Боффе, в руках которого находятся бразды правления Pio Cesare, и вы получите страстную и гневную отповедь — негоже сравнивать неббиоло, главный сорт Бароло, ни с пино нуар, ни с санджовезе — звездой супертосканы. Чего можно ожидать от хозяйства, которое упорно не хочет менять ни стилистику своих вин, ни даже «обновлять бренд», что нынче модно? Исторически «правильных» вин: ведь в Pio Cesare все строго — от философии до этикетки.
История Хотя история региона Бароло уходит корнями аж в 5 век до н.э., когда здешние земли наводнили лигуриские племена, реальные же поселения стали основываться здесь в средние века — Villa Barogly входила в регистр 1200 года, а в 1600-м появилась уже
Пио Боффа использовать свое имя в качестве имени компании привела к появлению имени Пио Чезаре в результате простой перестановки слов. Винодельня Пио Чезаре всегда находилась в самом центре Альбы, который официально не входит ни в один из аппелласьонов Бароло (а по закону, вино должно быть разлито в одном из аппелласьонов, чтобы иметь право быть к нему причисленным). Тем не менее, у Pio Cesare всегда было формальное разрешение производить Бароло — когда в 1967 году был образован Barolo DOC, для всех виноделен, находящихся вне зоны DOC (а позже — и DOCG), но исторически делающих вино в Альбе, было сделано исключение.
До 1881-го года на этом месте в Альбе находились старые конюшни, воздвигнутые, вероятно, во времена средневековья. Эта земля вообще дышит историей — на территории винодельни можно найти остатки былой славы римлян — старая полуразрушенная оборонительная стена наводит на мысли о далеких битвах и подвигах. В череде поколений семей Боффа и Пио есть место для своего подвига, маленького или большого — зависит от того, как смотреть на вклад хозяйства в сохранение традиций Бароло. Отец Пио Боффы — Джузеппе — начинал свою карьеру на верфях Палермо, на Сицилии. Кто бы мог подумать, что именно он, инженер судоверфи, через несколько лет станет тем человеком, который не даст прекратиться истории Pio Cesare? Дело в том, что Джузеппе Пио как раз в сложные военные годы размышлял о продаже всего хозяйства. В 1940-м другой Джузеппе — Боффа — женился на дочери Джузеппе Пио, Розе, а тремя годами позже получил возможность стать во главе винодельни, не дав, таким образом, прерваться фамильной традиции, а точнее — положив ей новое начало: ведь довоенное Бароло было совсем другим.
Когда мой отец, Джузеппе, взял дела в свои руки во время войны, вина Пьемонта производились с ориентацией исключительно на количество. Но он уже тогда знал, что Пьемонту нет другой дороги, кроме как погоня за качеством.
Семейная генеалогия Чезаре Пио (первое поколение) Джузеппе Пио (второе поколение) Джузеппе Боффа (третье поколение) Пио Боффа (четвертое поколение) Чезаре Боффа, Федерика Рози Боффа (пятое поколение?)
«Аллергия» на новизну В разговоре с Пио Боффой четко понимаешь одну вещь — его всецелую сосредоточенность на сохранении стиля вин, типичных для Pio Cesare и отстаивание их непохожести на что-либо другое. Традиционная для Бароло система координат (во многом выстроенная благодаря винным журналам), «традиционалист — модернист» дает сбой в случаях, подобных этому. Кардинальное снижение урожайности, зеленый сбор, минимально необходимое использование химических веществ, температурный контроль ферментации, нержавеющая сталь, малолактика, частичный переход на французские баррики — все это Боффа легко перечисляет за 15 секунд. Традиционность Pio Cesare заключается вовсе не в отказе от современных технологий на винодельне и в поле — она сохраняется за счет почти фанатичной преданности старому стилю. «Все что мы делаем, делается ради одной цели — сохранить узнаваемым стиль Pio Cesare». Однако Пио немного лукавит — мы ведь помним, каким было Бароло XIX века — более-менее сладковатым вином с различным уровнем остаточного сахара, поставляемого цистернами на поездах из Альбы. Противопоставление «традиционалист — модернист» уже вряд ли имеет особый смысл в Бароло — ведь вопрос модернизма чаще всего сводился к использованию или отказу от использования французских барриков. В Пио Чезаре французские баррики используются в 30-40% случаев при выдержке классических вин хозяйства, которыми так гордится семья. Причем, французские баррики стали использовать с конца 70-х, однако Пио никогда не злоупотреблял французским дубом и не выставлял его напоказ, предпочитая традиционную выдержку классических вин в больших бочках из славонского дуба (а до 50-х в Пьемонте и о славонском дубе не слыхивали, используя, например, каштан). Часто считается, что сильные ванильные ноты, передаваемые французским барриком, сводят на нет ароматы самого неббиоло, убивая его фруктовость. Впрочем, со временем топовые хозяйства Бароло, а среди них и Pio Cesare, научились грамотно использовать баррик. В отличие от традиционных, вина, созданные по концепции отдельного виноградника, проходят выдержку в 100% барриках. Впрочем, об отношении Пио Боффы к «single-cru» винам — чуть ниже.
Один в поле не воин В Pio Cesare делают три красных вина с отдельных виноградников — знаменитое неббиоло с виноградника Ornato, получающее по 96 баллов у Wine Spectator, еще одно неббиоло, но уже с виноградника Il Bricco в Барбареско, и барберу с виноградника Fides. Вообще, производство вин с отдельного виноградника вошло в моду в Пьемонте, но Пио Боффа ставит вопрос ребром — является ли такое вино отражением характеристик региона в целом? Насколько ценно вино, отражающее особенности именного этого конкретного клочка земли? И это, конечно, вопрос философии. В данном случае, философия Pio Cesare строится именно на традиционных винах, построенных на смешивании винограда с разных участков довольно большого региона (Бароло, Барбареско, Ланге, Гави — неважно). «Мы не считаем, что создание single-cru вин является нашим путем, терруары Пьемонта очень многообразны и сложны и рождают совершенно разные вина. Наша цель и идея — создавать вина, впитавшие в себя характеристики всего региона — Бароло это или Барбареско», — так выражает свою философию владелец хозяйства. Вина с отдельных виноградников родились как желание подчеркнуть и оттенить традицию, но ни в коем случае не для того, чтобы изменить ее. Производство Ornato началось в 1985 году. Объемы производства, микроскопические по сравнению с «классическими», не позволяют говорить о желании сломать традиционные устои компании. Пио не скрывает, что делает эти вина, прежде всего, чтобы доставить удовольствие самому себе, сделать что-то совершенно непривычное для канонов Pio Cesare. То, что многие считают топовыми винами Pio Cesare, по философии хозяйства таковыми вовсе не являются. Впрочем, уже тот факт, что вина с одного виноградника производятся только в особые годы, говорит о многом. И эти вина продолжают завоевывать сердца, несмотря на очень ограниченные объемы производства.
Амбассадоры Пио При всей своей строгости и трепетном отношении к терруарам Бароло, в вина Pio Cesare попадает не только виноград, выращенный на собственных участках. Компания сотрудничает с полутора десятками виноградарей, поставляющих ягоды, выращенные под чутким надзором Пио. «Традиционность — залог качества» — вероятно, так можно выразить суть концепции Pio Cesare. С некоторыми виноградарями начинал работать еще основатель хозяйства Чезаре Пио — у их потомков сегодня закупает виноград Пио Боффа. Чтобы обеспечить наиболее полный контроль над сторонними виноградарями (хотя слово «сторонний» — в данном случае вряд ли адекватный термин), в хозяйстве работает агроном, курирующий не только собственные виноградники семейного предприятия, но и оказывающий всяческую помощь и консультирование сторонних территорий. Подрезка, удобрение, зеленый сбор, сбор урожая — все происходит так, чтобы обеспечить наилучшее соответствие качеству и стилистике вин Pio Cesare и передать ценности терруара Бароло. Отношения с виноградарями напоминают симбиоз — хозяйство обеспечивает стабильные закупки ягод в любые времена — даже самые тяжелые с точки зрения погодных условий. И те платят за поддержку следованием правилам «игры». «Вы заботитесь о Pio Cesare, когда дела идут нормально, Pio Cesare заботится о вас, когда случаются проблемы» — в этом суть прочных долголетних взаимоотношений Pio Cesare с виноградарями. Таким образом, покупая виноград, хозяйство фактически контролирует еще 60 гектаров бесценных земель. Тем не менее, Пио Боффа старается довести процент собственных ягод до максимума, например, 80% винограда для вин Бароло поставляется с собственных виноградников и лишь 20% — с земель виноградарей.
Потепление по Боффе Следовать традициям — удовольствие не из дешевых. В то время как винная, да и невинная пресса с легкой истерикой излагает все новые подробности изменения климата на планете, виноделы испытывают все прелести этих перемен на собственной шкуре. Впрочем, не всегда это так уж плохо. Если в «старые времена» в Pio Cesare собирали урожай в конце октября, а иногда начале ноября, то сейчас урожай собирается на месяц раньше, в более теплых и благоприятных условиях. К более раннему сбору приводит не только повышение общей температуры, но и методы работы на винограднике, о которых когда-то в Бароло слыхом не слыхивали — зеленый сбор (когда лишние ягоды удаляют с лозы) заставляет оставшийся виноград созревать быстрее, получать лучший баланс сахара и кислотности. А холмистые склоны Бароло делают работу в поле сложной, но и интересной одновременно. «Когда у нас было три отличных урожая подряд — 88, 89 и 90 — мой отец сказал мне — «Ты никогда не увидишь этого снова». Боже, теперь у нас их шесть! В это почти невозможно поверить». Пио Боффа
Неббиоло — виноград и человек Хотя Pio Cesare производит ряд великолепных белых вин, своей славой он обязан именно этому капризному и не каждому открывающемуся сорту — неббиоло. Столько противоречий скрыто в этом пьемонтском аборигене, сколько черт характера вы найдете у типичного пьемонтца. Он танинный, но привлекательный, он мощный, но мягкий, его цвет не похож ни на какой другой сорт винограда — возможно, поэтому его часто не любят поклонники каберне — и, тем не менее, совершенно нет смысла специально сгущать цвет, чтобы передать оригинальность неббиоло. «Сложно стать поклонником Бароло после первого глотка, но если уж распробовал его — привязанность остается на всю жизнь, в разнообразии его вкусов и ароматов легко утонуть», — гипнотизирует Пио Боффа. В свое время бытовало мнение, что молодой неббиоло — напиток, совершенно непригодный для питья, выдержка вин в XIX и первой половине XX века была намного большей, чем сейчас. Короли могли позволить себе подождать десяток-другой лет. Нам жить сегодня гораздо проще — Пио советует пить свои красные через 3-6 лет после розлива в бутылки. «А 15-20- летние Бароло прекрасно идут в качестве дижестива и легко соперничают с порто или хересом», — усмехается винодел. И все же, как не нравится Пио Боффе сравнение Бароло с другими великими винами, этого сравнения не избежать. «Меня мало волнует, когда Бароло пьют в итальянских ресторанах. Гораздо больше меня заботит положение Бароло на полке в погребе, рядом с великими Бордо и Бургундией», — говорит он. Pole position Пьемонтцы бесповоротно верят, что Бароло в большей степени стиль жизни, нежели вино. «В молодости вы любите мощные, глубокие ароматы — поэтому вы пьете Бароло. В среднем возрасте вы ищете чего-то более серьезного, менее очевидного — поэтому вы пьете Бароло. Став мудрее, вам хочется вина, которое позволяет думать и наслаждаться плодами выдержки — его и вашей — поэтому вы снова пьете Бароло!».
Barolo DOCG Гордость Pio Cesare — бароло с виноградников коммун Серралунга д’Альба, Кастильоне-Фалетто и Монфорте — отражает характер этих заботливо обрабатываемых земель. 94 WS — за ’04 Barolo DOCG Ornato Орнато — имя виноградника, которым владеет семья Чезаре в районе Серралунга д’Альба. Смелое и современное по стилю, оно производится только в лучшие годы. WS 94 за ’03, WA 92 за ’03 Barbaresco DOCG Это вино производится с собственных виноградников Pio Cesare, расположенных у деревушки Трейзо в Барбареско. Выдержка во французском дубе добавляет мягкости. 90 WA - за ’03, 92 WS — за ’04 источник http://www.wineself.ru/articles/pio_cesare/ КомментарииКомментариев пока нет Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
|
